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香港100%最准一肖中特今晚:残障人士也热爱时尚,如何抓住这个价值3499亿美元的市???

2019-12-03 06:31暂无阅读:1428评论:0

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直到最近,时装产业才终于发现了一个被忽视许久的庞大市场。

美国纽约——Chelsea Funk在俄亥俄州哥伦布市长大,十几岁开始就常在慈善商店和旧货店淘旧材料,自己改衣服穿。

主要也是因为她能选择的不多。今年23岁的Funk出生时患有羊膜带综合征,只剩下部分左臂。虽然她很喜欢像Kate Spade、Stella McCartney等品牌,但后来发现与其购买昂贵的新衣再做额外改制,自己设计好像更简单一些。

“最难处理的总是纽扣和拉链这部分,更麻烦的是买了成衣回来,还要处理多出来的半英尺的袖子,要么就得卷起来,总之穿起来很不舒服,”她说。

在哥伦布艺术与设计学院(Columbus College of Art and Design)学习之后,Funk 开始设计个人时装系列Pit and Pug。她为残障儿童定制服装,用拉链取代了坚硬的牛仔裤接缝,用磁铁来给马球衫封边。今年秋天还将推出成人外套。Funk认为自己的工作很有意义,因为这样能服务到她深深了解的人群,她还说,这其中也有令人兴奋的商业机会。

“不幸的是,残障人士一直被认为是低人一等的。只是因为这个人的身体和其他人不一样,不代表他们就喜欢穿看起来像病服的衣服,”她说,“有成千上万的人希望购买合身的衣服?!?/p>

与Funk一样,还有一批新兴设计师正在设计适应性更强的时装,专为满足残障人士的需求。随着塔吉特百货(Target)、科尔百货(Kohl’s)、Zappos还有Tommy Hilfiger等大型企业加入Funk们的行列,这个领域已经准备好迎接大幅增长了。

“可调节”时装的商机

根据美国疾病控制和预防中心数据,大约每四个成年美国人中就有一个身患残障(约占总人口的26%)。而残障人生活基金会(Disabled Living Foundation)的数据显示,英国约有1330万成年人有残障,约占总人口的五分之一。

这些能够满足特殊人群需要的服装,存在着真实的市场需求。解决方案可以很简单:比如使用磁性按钮,或其它更方便使用的开合部件。但这个品类还能走得更远,比如完全重新设计衣服的版型轮廓,让轮椅的使用者能更方便穿着。

密苏里大学专门研究服装与身体残障的Kerri McBee-Black 教授指出,残障人士的需求长期以来被时尚产品所忽视。

“上世纪60年代,人们对设计的发展很感兴趣,但这些研究与时尚或风格造型没有任何关系,因为人们认为这个业务赚不了钱,”McBee-Black说,“所以这被视为一种成本高昂的研究,还有人总会觉得多数残障人都是低收入者,不关心时尚?!?/p>

这种态度正在改变。社交媒体为残障人士提供了一个平台,让他们分享各自的经历,发出更响亮的声音。社会包容也成为时尚界的热点话题,各大品牌都渴望表明自己在紧跟时代潮流。其中也有巨大的商业机会。尽管存在着“残障人群收入肯定不高”的刻板印象,但据美国研究学会(American Institutes for Research)的数据,美国残障人群的整体可支配收入约4900亿美元。零售数据研究公司Coresight Research预计,到2023年,全球“可适应”时装市场将达到3499亿美元的价值。

身心障碍活动家Ariella Barker脊髓性肌肉萎缩症,日常使用轮椅,她说,“身心障碍者社群对品牌有难以置信的强大忠诚度。一旦找到能为我们服务的商店或设计师,我们就不会去别的地方购物了,因为我们对那些愿意为我们考虑的公司极其敏感?!?/p>

“出于偏见,人们常常对我的衣着感到惊讶。但我觉得,正是身体的残疾,我想比那些身体健全的同事穿得好10倍,”Barker,“我愿意在这上面花钱?!?/p>

“可适应”时装面临的问题,不仅是考虑怎么把牛仔裤和连衣裙变得更容易改大小、好穿脱。时尚界也缺乏对残障人群的代表——无论是品牌的员工还是发布的广告形象。投资者也对这个尚未正式确立的品类持谨慎态度,因此独立设计师很难让产品走上正轨。

居住在洛杉矶的造型师Stephanie Thomas专门为残障客户设计造型,她说:“令人不安的事实是,都2019年了,但市面上给宠物设计的衣服比给残障人的还多?!?/p>

可适应时装“突然”受到的关注,也与该行业希望利用社会包容议题获得更大影响力。这也要感谢一些名人将这个话题推到台前,比如有多发性硬化症的演员Selma Blair,公开谈及对残障人士的包容还远远不够?;褂匈逯⒌幕疃襍inead Burke。百老汇演员Ali Stroker是第一位在今年6月摘取托尼奖(Tony Award)的轮椅使用者,这也为残障人社群创造了红毯上的高光时刻,吸引了全球目光。

开启变革,大品牌不输小品牌

适应性时装市场目前的不断增长,既要感谢独立设计师,也有大品牌的功劳。2017年,塔吉特推出了一个童装系列Cat & Jack,包括带磁性封边的衬衫和两边都带拉链的裤子。塔吉特负责产品设计和品牌管理的高级副总裁Julie Guggemos说,当零售商开始加大投资自有品牌业务时,看到了残障客户的市场空白。

“我们和许多顾客聊过,了解到这是一个多大的机会,”Guggemos表示,“各种体型和身材的孩子,都应该有方便穿着和激发独立性的服装,但现实中没有太多选择?!?/p>

2018年,塔吉特加码投入在这一领域,进一步推出了女装系列Universal Thread,也带有可调节功能。塔吉特后来进一步销售感官友好(满足自闭症等人群)的家居用品,今年8月还推出了适合儿童穿着的万圣节服装。Guggemos 表示,塔吉特还在研究如何使美容产品、家庭护理用品的包装更容易使用。

2016年,Tommy Hilfiger推出了一个可调节的童装系列,并在2018年扩展到男装和女装。这条服饰线在梅西百货(Macy’s)、亚马逊(Amazon)和Tommy Hilfiger官网进行推广,在这些网站上与品牌的主线系列共同占据了中心位置,这对于家里有三个患处于自闭症谱系障碍孩子的Hilfiger来说,有着特殊的意义。

“有时候我会为女儿重新改衣服,在裤子上加拉绳,因为她从小腿上就带固定,没办法穿普通的牛仔裤,”Tommy Hilfiger回忆道,“我看到这些可调节的服饰让她觉得自己和同龄人一样,能给她带来多大的正面影响,所以我知道我们必须要这么做。

Tommy Hilfiger美洲的首席执行官Gary Sheinbaum说,这个系列为品牌创造了“光环效应”。约85%购买可调节服饰的顾客成为了Tommy Hilfiger的新客户,45%前来购买可调节服饰的顾客还购买了其它产品。

Sheinbaum表示,Tommy Hilfiger的母公司PVH集团(PVN Corp.)正在寻求将其可调节的设计,引入同一集团的品牌Calvin Klein和Izod,Tommy Hilfiger还在研发可调节的内衣产品。他们有足够的空间,因为如今这个市场主要是小众设计师。Stephanie Alves曾经是Ann Taylor Loft和Limited Too的设计师,在姐姐开始使用轮椅之后,创办了个人品牌ABL Denim。她的系列产品在沃尔玛(Walmart)和Zappos销售,产品使用更适合久坐的人群的特殊牛仔面料。

Kathy Woods是一位亚特兰大的时装设计师,专门创立了为同是侏儒症的人群设计的服装品牌KDW。Chaitenya Razdan和Susan Jones创办的网站Care + Wear则销售康复类服饰,比如可以遮盖外周穿刺置入中心静脉导管的配饰,和为轮椅使用者设计的时尚手套。

今年夏天早些时候,纽约帕森斯学校的毕业生Lucy Jones还创造了“坐式”时装产品,命名为FFORA,专为轮椅使用者提供轻奢配件系列。

“坐轮椅的人们出门在外,要接触和取到个人物品是一个亟待解决的挑战。我去了焦点小组,发现很多人干脆就坐在自己的手机、钱包和钥匙上,”Jones介绍道,“目前很多配饰在设计的时候,就不是针对所有用户的。甚至‘手袋’之类的词语是将这些人群排除在外的,因为假设了包袋一定要用人体的某一部分掌握或携带?!?/p>

即使有了所有这些选择,像Barker这样的购物者还是会发现自己必须要花钱请裁缝改衣服。多数具有可调节功能的时尚品牌都专注在基本款服饰,而Barker没办法在Anthropologie、Free People或BCBG这些她最喜欢的品牌或类似女性气质明显的品牌里买到衣服?!拔蚁M飧隽煊?,有能理解我想要风格的品牌,”Barker说,“这会让我的生活轻松很多,因为每天早上我至少要花45分钟才能把衣服穿上?!?/p>

设计师的障碍

设计可调节时装的设计师们表示,眼下还有很多挑战。Hilfige的Sheinbaum也说,研发这些可调节时装系列所需的研究成本很高。

“有这么多不同的需求存在,所以研究起来非常复杂,”他说,“四肢可能会存在种种差异,认知水平、感官问题会存在差异,还有人是一直坐着的。这些都要对服饰进行不同程度的改动,因此我们正在不断地研究和改进?!?/p>

为了推动Tommy Adaptive,该公司不得不投资在焦点小组与制造环境上。公司还向客户寄送了几轮免费产品来换取反馈?!癙VH拥有所有这些资源,但小品牌要开始这么做会很有挑战,”Sheinbaum说。

有些独立设计师表示,他们难以推进的原因和他们所服务的人群有关?!巴蹲收卟痪醯米稣饧履茏裁辞?,”ABL Denim的Alves说,“他们想知道还有谁在做。当我告诉他们这些可调节的牛仔裤是一种新出来的产品,他们说,那要等到它得到更大规模潮流的验证才行?!?/p>

为侏儒症设计服饰的设计师Woods说自己也很难找到投资人,并认为投资人的拒绝与残障歧视有关。

“人们对这部分行业的需求缺乏认识,时尚界本身竞争就够激烈的了,把残障人加进去情况会更糟,”Woods说,“我在时装界受到过歧视,因为我是有色人种,也因为我是个子矮小。这些问题需要很长时间才会消失?!?/p>

多伦多时装设计师Izzy Camilleri是品牌IZ Adaptive的创始人,她认为这种歧视是系统性的。

“我2009年开始设计这个系列,我在时装界的同行认为我疯了,因为那个市场从来没人关注,”她表示?!昂芸炀兔蝗嗽傺胛也渭邮裁椿疃??!盋amilleri在2016年关停了自己的品牌,去年又重新启动了。她补充说,当2009年她四处寻找批发合作伙伴时,那些有着数十年历史的加拿大百货公司很难理解要怎么销售这个产品。尽管如此,Camilleri还是很乐观,尤其如今直面消费者的DTC模式已经获得了成功。此外,社会思潮的变革也给以前饱受歧视的群体(比如大码时尚的购物者)更多的可见性,这或将为可调节时装的长期成功奠定基础。

服装之外的包容

包容性不仅体现在产品本身:残障人士在很长一段时间内没有出现在时装影像里了。

Jillian Mercado是时装界为数不多职业的残障模特,坐轮椅的她患有肌肉萎缩症。她的经纪公司是IMG(IMG Models),参加过诺斯通百货(Nordstrom)、Ivy Park和Diesel的广告活动。但她说,在自己出镜参加宣传品牌活动前,从来不觉得残障人社群在时装界有什么存在感。

“我希望能看到更多的残障模特,那样才能让我恢复良好的精神状态,”Mercado说,“很多残障人士感觉孤独,时尚广告里也没有熟悉的身影,这只会强化这种孤独感。在广告中看到‘自己’会让你自我感觉更好,会发现并且记得有人听到你、看到你?!?/p>

Aaron Philip是一位先天患有脑瘫的黑人跨性别轮椅使用者,也是来自残障社群的模特,曾为Asos、Outdoor Voices出镜。尽管如此,时装影像整体上还缺乏这样的包容性。

“我们没办法给没有真正理解的人置装造型,”造型师Thomas说,“当然了,现在有了很多正视所谓’身材缺陷’的运动,感觉好像时尚正在向前发展。但是身体患有残疾的人们仍然没有成为对话的一部分。我们就像是某种慈善机构,而不是有价值的客户?!?/p>

身心障碍活动家、播客“The Accessible Stall”的主持人Emily Ladau指出,还有大量商店不便于身心障碍者出入。

Ladau患有先天性拉森综合症,平时坐在轮椅上?!拔揖1蝗朔⑾掷г诨跫苌?,因为品牌只想着把尽可能多的产品推在店里,没有考虑到方不方便人们行动,”他说,“我意识到这点之后就决定不再去Forever 21,因为他们的商店实在容易让人晕头转向?!鄙痰昀锏牟吠ǔR膊缓媚玫?,Barker补充说,“因为有种偏见看见我坐在轮椅上,所以我肯定很穷,没钱买,所以也没有人跑过来帮我?!?/p>

大多数可调节时装只能通过电商购买。塔吉特百货和Tommy Hilfiger都表示,有研究反映该社群更偏爱网上购物的方式。不过,Barker说,“对于残障人群来说,网上退货真的不方便,因为你没办法拖着个包裹走来走去” ,因此可以购物和试用的商店依旧能产生巨大的差别。

为时装广告挑选残障模特、建成无障碍商店是一个好的起点。Ladau表示,要真正做到360度的包容,品牌也需要雇佣残障人群?!氨匦氪幽诓靠?,”Ladau表示,“在设计、创意方面都需要有残障人士。因为让他们从头开始参与,能够表明你的品牌真正致力于包容性。这样也将有助于改变品牌的文化?!?/p>

“无法进入商店、无法参加活动——如果你的公司有像我们这样的人,就不会存在这些问题,”Mercado补充说,“要言行一致?!?/p>

翻译:Aijing Wang